Gesso Acrílico - Faça você mesmo!

Eu tive a prova de que a leve camada de tinta que vem hoje em dia sobre o tecido das telas é insuficiente quando fui mostrar a um amigo alguns estudos de cor que tinha realizado há alguns anos.
Um susto!
O óleo tinha extravasado a tela, aparecendo manchas amarelas embaixo da região em que eu havia pintado as diferentes mostras de tinta.
A partir daí, comecei a tomar mais cuidado e a utilizar gesso acrílico em todas as telas, mesmo quando a mídia a ser utilizada também era acrílica.
Isto tem um custo. Um vidro com 500 ml de gesso acrílico de boa qualidade custa até 39,00.
Bem, como não tinha a menor ideia da formulação deste material me conformava e adquiria o produto.
Isto até ter uma surpresa no Youtube: Você mesmo pode fazer o seu gesso acrílico a um custo do qual mais tarde faremos a conta.
Vejamos os ingredientes:

Material a ser utilizado (além de água)

1. Gesso branco, que você encontra nas lojas de artesanato e de material de construção
2. Tinta acrílica branca (comprei uma lata de um litro)
3. Cola PVA, adquirida na mesma loja em que comprei a tinta.
4. Água

Para preparar o gesso acrílico, tive que me valer de alguns utensílios, que adquiri em loja de "Um e noventa e nove".

Utensílios

Vejamos a relação:

1. Uma bacia de plástico
2. Uma peneira
3. Um medidor (no caso usei um de 125 ml)
4. Uma concha
5. Um frasco de plástico para fazer a mistura
6. Uma colher

O primeiro passo foi peneirar o gesso, para evitar que algum grão maior entrasse em nosso preparado

Peneirando o gesso

Comecei então a mistura, que tem a seguinte composição:

• Uma parte de gesso comum branco
• Uma parte de água comum
• Uma parte de cola PVA
• Duas partes de tinta acrílica branca

Vamos lá:

Colocamos uma medida de gesso no recipiente

Misturamos igual quantidade de água ao gesso (125 ml)

Não se assuste com a cor, pois vai ficar acinzentado. Vamos a seguir para a cola:

Uma medida de cola PVA que será adicionada à mistura

Não deixe de mexer bem, desde a fase da mistura da água com o gesso. Tenha paciência e misture bastante, para que a nossa alquimia funcione!

Misturando, misturando, misturando...

E olha só: o seu gesso acrílico está pronto!

Gesso pronto

Parabéns, você preparou um gesso que eu considero melhor do que os do mercado, por um quinto do preço! Agora é só usar:

O gesso sendo aplicado em tela sobre MDF

Os meus gastos:

Gesso: R$7,00 (dois quilos)

Cola PVA: R$22,00 (1 litro)

Tinta Acrílica: R$22,00 (1 litro)

Você vai conseguir fazer muito Gesso Acrílico com este material aí!

E tem mais, o gesso é muito mais espesso do que qualquer um que utilizei até hoje. Se você não gostar desta característica, vá aos poucos colocando um mínimo de água, até chegar ao ponto que você achar ideal. De minha parte, quanto menos água, melhor!

A melhor forma de limpar um pincel

Hem?

Ficou surpreso com a imagem?

Pois é, eu limpava os meus pincéis (trabalho normalmente com óleo sobre tela) primeiramente com terebentina e papel toalha, até que os pincéis ficassem aparentemente limpos, e depois lavava com sabão de coco. O que você descobre é que por mais que aparentem estar limpos, ainda há muito resíduo de tinta nos pinceis.

Esta lavagem era composta de duas etapas: a primeira molhando o pincel na água e esfregando no sabão, e depois esfregando na palma da mão.

Ótima forma de se contaminar

Tudo bem. Foi sempre assim que eu fiz, e achava, apesar de ver que estava forçando substâncias como cádmio, chumbo, cobalto e outras tão perigosas quanto para dentro do organismo, esta era a única forma de deixar os meus pinceis verdadeiramente limpos.

Foi então que descobri no livro Daily Painting de Carol Marine uma forma simples e revolucionária, que me livrou para sempre de me contaminar na limpeza de meus pinceis.

E por incrível que pareça, quem resolveu isto foi uma simples bola de tênis.
Abaixo, eu lhe mostro como isto é muito simples.

Vamos então começar pela lista de material que você vai precisar:

1. Uma bola de tênis (não precisa ser nova)
2. Uma fita crepe, destas que se usa para pintura
3. Uma faca do tipo Olfa
4. Uma caneta esferográfica.

Comece por envolver a bola com a fita adesiva, dividindo-a em exatos dois hemisférios:

Envolvendo a bola com a fita crepe

Já com a fita crepe colada separando os dois hemisférios

Já com a fita colada, você vai partir para a segunda etapa, que é traçar uma linha exatamente no meio da fita crepe, o que lhe vai dar a linha de corte. A fita crepe serve de guia, de forma que você vai conseguir isto com facilidade.

Traçando a linha de corte

Veja a bola com a linha de corte completamente traçada:

A seguir, vamos para a fase que pode ser perigosa para as suas mãos, já que você vai usar a faquinha para realizar a operação acompanhando a linha de corte. A bola resiste um pouco, mas aos poucos e procurando cortar numa posição mais lateral, fica mais fácil. Deixe os seus dedos longe!

Secionando na linha de corte

Trabalhe com calma, procurando seguir a linha que você anteriormente traçou. Ao final, terá um resultado como este:

A bola de tênis, já separada em duas partes

Agora, você já pode se aproveitar deste seu novo artefato!

Comece por limpar os seus pincéis em terebentina, e depois vá para a bica do tanque molhe o pincel e esfregue no sabão de coco.

A seguir esfregue com movimentos circulares o pincel no interior da bola de tênis:

Usando o interior da bola para esfregar o pincel.

Lave o pincel e novamente esfregue no sabão. 

Repita a operação até o momento em que você observar que a espuma está límpida e abundante. Aí, você pode lavar o seu pincel somente com água, e aguardar que ele seque para utilizá-lo novamente (jamais use um pincel molhado! Isto para efeitos de óleo, já que o pincel pode ficar completamente esgarçado).

Utilizando-se da bolinha de tênis você vai ter a vantagem, a qual a gente já se referiu de não absorver pela pele agentes tóxicos, e em função do formato do interior da bola de tênis, os pelos tenderão a ser empurrados para o meio, o que tenderá a preservar mais os seus pinceis.

Nunca deixe de me procurar com qualquer dúvida, e até a próxima!

O azul dos poderosos

Sempre me fascinou saber que na idade média e até o início do século XIX, se obtinha o azul ultramar a partir do lapis-lazuli, pedra semi-preciosa que só os burqueses ricos e a igreja podiam comprar. Assim, além de utilizadas para fins de lapidação, eram moídas e preparadas para que seus melhores artistas pintassem mantos de santos e dos poderosos de então.

Pepita de lapis-lazuli

As pepitas, consideradas como uma rica mercadoria, eram trazidas pelos mercadores que se aventuravam por perigosos caminhos até as minas de Badakshan, no Afeganistão. Depois de percorrer uma tortuosa rota, as pepitas entravam na Europa através de Veneza, na Itália.
As minas estavão uma região quase que inacessível nas nascentes do rio Oxus, do lado norte do Kush Indiano, Os estudiosos avaliam que estas minas foram a fonte mais provável do lapis-lazuli para a Mesopotâmia e para as outras civilizações do tempo clássico.
Mas em 1806 isto começou a mudar.
Os cientistas franceses Desormes e Clement, como resultado de suas pesquisas, publicaram estudo científico desvendando a composição (e o encanto secreto) do lapis-lazuri.
Esta pedra semi-preciosa era composta, afinal de contas, de sódio, sílica, alumínio e enxofre.

Pigmento do lápis-lazuri

Em novembro de 1824, a Sociedade para o Encorajamento da Industria Nacional, da França, ofereceu um prêmio de 6 mil francos para quem conseguisse um processo para reproduzir o material precioso de forma que não excedesse os 300 francos por quilo.
O prêmio foi ganho quatro anos depois por J.B.Guimet de Toulouse com o seu processo de criação do pigmento,
Quase de forma simultânea e bastante independente, outros cientístas também chegaram a solução, que envolvia sempre o processo de aquecimento em fornos durante várias horas.
O interessante é que se variando o processo se obteve (e obtem até hoje) diferentes cores e tonalidades passando pelo violeta, vermelho e rosa.

Diferentes tons e cores resultantes do processo de criação do azul ultramar

Mais um sub-produto foi obtido com variações no processo, por Kottig na cidade de Meissen em 1828, quando o cientista obteve o verde ultramar. Este pigmento, apesar de relatado, é ignorado hoje em dia.
Por último, em 1879, R. de Forcrand obteve um amarelo, que afinal não se demonstrou útil, reagindo uma solução de nitrato de prata com pigmento de azul ultramar a 120ºC. Bem, mas valeu a tentativa, né?
Espero que você tenha apreciado esta voltinha pela história do azul (violeta, rosa, vermelho, verde) ultramar.
Inté

Obs: Eu usei para o preparo desta postagem os livros "Painting Materials - A short Encyclopaedia" de Rutherford J. Gettens e o"Dictionnaire des matériaux du peintre", de François Perego.

Construção da Pochade - Parte IV- Montagem Principal

Para ver a postagem anterior, clique aqui.

Com as laterais já preparadas, passamos à construção das tampas superior e inferior. Comecemos pela superior que é onde está a lógica toda de nossa pochade.
A principal peça desta tampa e o Separador, que teria uma função não tão necessária de separar o painel reserva do principal, mas tem também a função de dar estrutura à tampa superior, contribuindo para impedir o "desbeiçamento", em bom português, da parte onde vai ser colocado o painel a pintar.

Aqui, o Separador só está encaixado. A colagem só acontece depois.

Testado o separador, inclusive com a inserção de painéis na medida (22,5x30,0cm) nos trilhos para ver se estão correndo ok, passamos a colagem da tampa superior.

Tampa superior, vista aqui já colada.

Feito isto, fazemos a montagem da tampa inferior, bastante simples, e voilá, temos as duas tampas.

As duas tampas que vão compor a pochade

Para dar uma idéia de como os painéis vão ser colocados para serem utilizados, vejam as fotos abaixo:

Visão com painéis quase que completamente encaixados.

Visão com painéis na posição.

No próximo post vamos tratar de detalhes como instalação de reforços para as dobradiças, e para o feixe.
Para ver a Parte V da construção, clique aqui.

Construção da Pochade - Parte III

Clique aqui para ver a parte II

Agora começa a parte quente. Ainda temos um detalhe final, que é a preparação dos filetes obtidos de um compensado de 4mm. Estes filetes servirão como separadores entre os diversos painéis, e o separador própriamente dito. Os filetes terão também 4mm de largura, o que os deixará com um perfil quadrado de 4x4mm. Para obter isto, e considerando a perda na hora de cortar, fiz marcações com distancias de 4,5mm.

Filetes marcados no compensado de 4mm

A seguir, cortamos e lixamos os filetes. É um trabalho de paciência, que é melhor realizado em uma tico-tico de mesa. O compensado que usei era de péssima qualidade e por isto tive que lixá-lo muito por causa das farpas, e ainda lidar com o seu empeno. Mas, o objetivo é este mesmo - Tentar fazer o melhor com as limitações dos refugos e dos caixotes, né?
Se você não tiver acesso a uma tico-tico de mesa, pode realizar o trabalho, cuidadosamente, com uma faca Olfa. Aviso que é um trabalho digno de um monge zen. O mesmo corte, realizado ene vezes sobre o mesmo sulco, na frente e no verso, vai chegar ao resultado, tomando um tempo muito maior. A vantagem vai ser o acabamento muito melhor.

Peças já cortadas (exceto filetes que não aparecem na imagem)

A partir deste momento, vamos preparar as laterais da caixa superior (onde vai ficar armazenado o painel de reserva, e exposto o painel que vai ser pintado).
Começamos marcando a posição dos filetes, e colando os mais externos:

Colagem dos filetes externos

O passo seguinte é a pré instalação das dobradiças nos painéis de frente e de fundo. Vou fazer os furos, e deixar tudo pronto para não me atrapalhar com a caixa já montada. Eu sei que parece meio esquisito ver dobradiças dos dois lados, mas mais a frente vai dar para ser entendido.

Marcação dos furos das dobradiças

Agora é furar e pré instalar as dobradiças para ver se está tudo funcionando. Logo a seguir as retirarei para proceder à construção das partes inferior e superior.

Aqui pode-se ver as laterais já com os filetes internos sendo colados
e os painéis da frente e do fundo com as dobradiças, que vão ser retiradas
logo a seguir.

Na próxima postagem daremos início à colagem dos componentes.
 Inté!

Veja a continuação aqui.

Construção de Pochade - Parte II - Comprando os metais

Para ver a Parte I, clique aqui

Hoje dei uma saida, já mais cedo, e comprei algumas peças que vão servir para nossa pochade:

Metais para a Pochade

Vejam, de cima para baixo, esquerda para a direita:

• Limitador de abertura
• Alça da pochade
• Dobradiças
• Rebites para o fundo da pochade
• Parafuros
• Porca de 1/4 com garras (para fixar a pochade no tripé fotográfico)
• Fecho

Fiquei devendo os esquemas da pochade, para que a coisa toda fique mais clara:

Visão esquemática do tampo superior, visto sem o fundo e completamente
deitado

Visão Geral

Observações:

1. Vamos precisar de filetes de 4 x 4mm, que podem ser cortados a partir de um compensado desta espessura, ou obtidos em lojas de aeromodelismo ou material artístico (usados na construção de maquetes). Eu faço a partir de um pedaço de compensado velho, que dá para infinitos filetes.
2. No Esquema 2, a caixa superior é aberta em cima. Reparem que a parte que faz o fechamento está fixada na caixa inferior através de dobradiças. Só na hora de fechar a caixa é que a parte superior também fica encerrada.

Como última tarefa do dia, fiz as marcações nos pedaços de caixote para o corte. Vejam:

Marcação das laterais

Na próxima postagem damos continuidade à construção. Inté!

Para ver a parte III, clique aqui!

Caixa de pintura de caixote – Construindo uma nova pochade – Parte I

Confesso que apesar de ter várias pochades, inclusive uma de confecção própria, continuo insatisfeito.

As importadas, apesar de rara qualidade, tem dois graves defeitos. Um é o peso, e o outro, as suas medidas em polegadas, que provocam problemas quando tentamos encontrar painéis (veja o meu post sobre a preparação de painéis) em tamanho compatível, ou seja, que possam ser convenientemente armazenado dentro da pochade. Este armazenamento, para transporte, evita lambrecar a pintura e tudo a sua volta.

A pochade que projetei e construí, baseado, como disse, nos modelos americanos, tem sido a que eu uso, mas pesa um pouco acima do que eu gostaria, e é compatível com painéis de 27,5 x 21,5 (esta última medida pode variar para cima ou para baixo, até 23 ou 20 cm). No entanto, tenho trabalhado com o tamanho padrão de 30,0 x 22,5cm que é o mais próximo possível do padrão internacional de 9x12 polegadas.

Assim, considerando estes problemas, resolvi construir uma outra pochade, mais simplificada, mais leve e compatível com o tamanho acima. E de caixote de maçã.

Não porque seja ecológico, mas porque a madeira do caixote é mais leve, e mais fina (a que escolhi tem a espessura de 6mm). Utilizei-me também de dois pedaços de compensado de 3mm, que vão me ajudar com a tampa, o fundo, e o separador da caixa.

Vamos ver se dá certo. Vejam o material que vou usar:

Não parece muito promissor não é? O caixote eu encontrei no lixo, e o compensado é de uma reserva que eu tenho para estas necessidades.

Disto daí eu pretendo cortar:

(da caixa de maçã)

• 3 pedaços de 2,7 x 31,5 cm
• 1 pedaço de 3,0 x 31,5 cm
• 6 pedaços de 2,7 x 24,0 cm
• 2 pedaços de 2,7 x 13,0 cm

(do compensado)

• 1 pedaços de 25,0 x 31,5 cm
• 1 pedaço de 24,4 x 31,5 cm
• 1 pedaço de 14,0 x 30,0 cm (para o separador)
• 1 pedaço de 13,0 x 25,0 cm (para a bandeja lateral)

Amanhã eu vou sair atrás dos metais, que devem ser:

• quatro dobradiças pequenas
• um limitador de abertura (para deixar a caixa aberta na posição certa quando for pintar)
• uma porca de 1/4" com garras (vai ser esta porca que vai prender a pochade no tripé de fotografia)
• um fecho (para manter a caixa fechada)
• uma alça de maleta (não é obrigatório, se você levar a pochade em sua mochila).
• parafusos para as dobradiças e o limitador.

Pretendo colocar reforços de compensado em todos os lugares em que for usar parafusos (embaixo das dobradiças por exemplo), para evitar espanos na madeira. Garanto a vocês que eu não passaria em cima deu uma ponte (nem embaixo) construida com ela.

Vamos juntos nessa? Quem quiser me acompanhar, tirar dúvidas, sugerir, utilize o email oswaldopullen@gmail.com. 

Até o post que vem. Nos próximos dias, com certeza.

P.S. Faltou aqui mostrar o esquema da caixa, amanhã, junto com as outras informações, eu mostro.
Inté!

Novos incentivos para se pintar a óleo

A pintura a óleo tem como uma tradição negativa o odor característico de seus solventes e seu potencial perigo, e a demora em secar, o que tem levado muitos pintores para a seara do acrílico, mas fácil de limpar, sem cheiro, e com rápido tempo de secagem.
Esta última característica, no entanto, joga contra o artista, já que não lhe permite os elaborados efeitos que a pintura a óleo permite, inclusive com a mistura da tinta sobre a própria tela.
Quando se pinta um horizonte por exemplo e depois se vem com as árvores no primeiro plano, elas ficam com um aspecto estranho, como não se combinassem com o restante da paisagem ao longe. Isto se dá porque o o plano distante já secou, e os limites da árvore ficam extremamente destacados, não se mesclando com o restante do ambiente.
Com o óleo, tal problema já não acontece, pois quando vamos pintar a galhada das árvores, a tinta que está ao funo ainda não secou, e tende a criar um efeito harmônico, quando suas bordas se misturam com a tinta da árvore.
Pintei muito tempo com o acrílico, em função do pequeno espaço de meu estúdio, e da pressa em ver os resultados acontecendo.
Mas não fiquei satisfeito. Muitos mestres que usam o acrílico argumentam que estes efeitos podem ser contornados, mas nenhum deles pode vencer a extrema luminosidade e o calor da pintura Plein Air, que faz com que a tinta, inclusive na paleta, resseque em poucos momentos.
Existe uma opção, caríssima, que é a utilização da Golden, tinta importada, que tem uma linha especial para um longo tempo de secagem, que é a Golden Open. Mas isto não é para os pobres mortais como nós, que estamos no início do caminho.
No entanto, existem boas novas:
Contrariamente ao antigo hábito de se utilizar panos para limpar os pincéis, os pintores começaram a usar o papel toalha, que uma vez utilizado é ensacado em um saco plástico destes de supermercado, e rapidamente eliminados. Esta é uma solução já usada há algum tempo pelo profissional, mas que pouco chega ao amador.

Papel toalha em vez do trapo - Eliminar logo após a sessão

A segunda queixa dos que trabalham com o óleo é a questão do odor, mesmo com os solventes que se declaram como os mais livres do proplema do mercado (como O Ecosolv e outros). Eu terminei usando um solvente importado da LeFranc, ao custo absurdo de quase 100 reais o litro. Afinal, encontrei uma outra solução muito mais barata, e nacional:

Solvente inodoro da Gato Preto

Pouco prestigiado nas lojas, e dado como um solvente "mais fraco", o solvente inodoro, que é inodoro mesmo, terminou descoberto por mim, e utilizado tanto para a dissolução das tintas quanto para a limpeza dos pincéis. A loja que me vendeu disse-me que o solvente era "meio fraco", para dissolver as tintas, mas não dei bola, e acabei com um produto que custa em torno de 15 reais e não me atrapalha em meu pequeno ambiente.
Por último, o meu outro achado, fuçando a internet. Eu venho usando o médium alquídico da Daler Rowney, e estando bastante satisfeito com ele, mas terminei descobrindo que existe um produto nacional, o Gel Secante da Acriléx, que ao contrário de meu preconceito, não possui nada de cobalto, o grande vilão, em sua fórmula, segundo me foi garantido pelo químico responsável, o senhor Everton Puhis, da Acrilex. me disse o mesmo que dentro da formulação dos secantes utilizados (de 1% a 3% da mistura) não há nenhum componente de cobalto.
Pela expecificação acessível no site, existem de 60 a 70% de resina alquídica, de 30% a 40% de solvente e de 1  a 3% dos tais secantes, cuja composição ele não quis me revelar, dando como segredo industrial.

Usei um frasquinho para me facilitar

O seu uso foi simples. Para cada porção de tinha a óleo que eu colocava, usava algumas gotas do preparado. O que resultou e passou o tempo de secagem para dois dias no máximo. A única restrição que encontrei no gel foi a impossibilidade de dissolvedo mais, já que teve um tendência de aglutinar quando submetido à dissolução, e o seu odor, que é, no entanto, pouco notado, já que é utilizado em pequenas quantidades.
A grande juíza desta história toda é minha mulher, que até agora não reclamou de odores estranhos tresandando pelo corredor do apartamento.

Montando a sua própria tela

Uma aflição comum ao pintor é o abarrotamento de seu ateliê com obras já realizadas, e que não representam mais a realidade de sua produção.

Telas com experiências mal sucedidas, tentativas de início da carreira, exercícios de cor que já cumpriram sua função, são todas telas sobre preciosos chassis que deveriam estar sendo reaproveitados para a execução de novos trabalhos.

O reaproveitamento de um chassis, principalmente quando é de primeira linha, cavilhado ou não, é quesito essencial na atividade do artista contemporâneo, preocupado não só com seu bolso, mas também com questões de reciclagem e de ambiente.

Complicado?

A boa notícia é de que é menos do que parece. 

A tela velha

O re-entelamento de um chassis, além de mais barato do que a aquisição de um novo, resolve as questões de espaço no ateliê, além de ser tarefa fácil e agradável de ser realizada.

O material não é muito, e fácil de ser encontrado:

Material necessário

1. algodão cru de boa espessura (você pode comprar também já com um dos lados preparados para a pintura, mas comprar o cru é mais barato, e ele pode ser facilmente preparado)
2. chave de fenda
3. torquês
4. grampeador para estofados (tenho o meu há vinte anos e acho que vai durar eternamente)
5. martelo
6. estilete
7. pincel, tipo brocha
8. 1 galão de verniz acrílico incolor da Metalatex, Suvinil ou equivalente. Preste atenção, porque tem que ser incolor e a base de água.
9. 1 litro de Rodopás
10. água e recipientes

Descartando a velha tela

O nosso primeiro passo será retirar a velha tela do chassis, aquela que não nos interessa mais aproveitar. Faça isto inicialmente com a chave de fenda, para afrouxar os grampos, e terminando de retirá-los com a torquês. Caso a tela esteja presa com pregos, você terá um pouco mais de trabalho, levantando primeiramente os pregos com a chave de fenda, e depois arrancandos com o cabo de um martelo. Se a extração dos grampos ou martelos se tornar impossível, aja na força bruta, puxando e arrancando a tela com a torquês. É claro que estamos considerando aqui que a tela é descartável, ou seja, você não a deseja mais. É muito importante que não reste ainda nenhum tecido preso no chassis.

Caso algum prego ou grampo tenha resistido a seus esforços, bata com o martelo até que se torne rente à madeira, e deixe-o lá, porque não vai nos atrapalhar...

Ao final deste processo, teremos o chassis livre da tela, e pronto para que possamos trabalhar.

Agora, está na hora de se preocupar com a tela propriamente dita. Um algodão fino fornece um suporte frágil demais e pode rasgar durante o entelamenteo.

O ideal é que o tecido seja de uma trama média, uniforme, e sem pelotas ou imperfeições. Se você trabalha profissionalmente, será interessante comprar rolos com 10 ou 50 metros com tecido já preparado. Se quiser você mesmo prepará-lo, pode adquiri-lo ao metro nas casas de tecido. Se quiser mais informações, coloque um comentário na postagem e eu lhe darei algumas dicas.

Este tecido, quando cortado, deve ter sempre uma sobra de três centímetros na virada do chassis. 

Eu explico.

Calcule, quando for corta-lo, uma sobra de 3 centímetros a mais depois que o pano alcançar a parte posterior do chassis. Assim, se a altura do chassis for de 2 centímetros, por exemplo, deixe uma sobra de três a mais, ficando com bordas de, ao todo, 5 centímetros para cada lado, para que o pano possa ser virado e preso com conforto. A melhor forma é colocar o chassis sobre o tecido antes do corte, e ver, de fato, quanta sobra é necessária para o trabalho. Se for de menos, você terá dificuldade em prendê-lo, e se for a mais, o tecido sobrará, tendendo a virar sobre si mesmo, após a operação terminada.

Com o pano cortado, centre o chassis de forma a manter a sobra igual em todos os lados. Não tenha pressa, e faça as medições com cuidado.

Prendendo os cantos

Vamos começar pelos cantos, o que fará com que a tela já fique em sua posição correta. Dobre os cantos, em ângulo reto, conforme mostra a figura acima, e fixe-os com o grampeador. Não tente, durante este processo, esticar a tela em demasia, pois isto pode causar deformações. Basta que o pano esteja liso, e corretamente posicionado. Observe que a dobra deve ser em ângulo reto, para o correto acabamento dos campos. 

Os cantos já grampeados

Começando a fixar os grampos laterais

A seguir, vamos começar a grampear lateralmente. Coloque um grampo em cada lado do chassis, mantendo sempre a mesma posição relativa. O que quero dizer é que você deve grampear o primeiro, por exemplo, ao lado esquerdo, girar o chassis, grampear o segundo também ao seu (agora) lado esquerdo, e assim por diante, até que os quatro primeiros grampos estejam colocados.

Continuando a fixar os grampos

Este processo exige que você, a cada grampo que fixe, gire o chassis, como fez na fase anterior, de maneira que todos os quatro lados do chassis estejam sempre com o mesmo número de grampos colocados. Neste momento, já é necessário o uso do torquês, para ajudar no estiramento da tela.

Usando o torquês

O segredo é puxar o tecido com o torquês, virando-o por cima do chassis, e com ele firmemente preso, fixar o grampo. Conforme novos grampos vão sendo colocados - à igual distância um do outro - você vai notar (sempre usando o torquês) que a tela está ficando mais e mais esticada.

Fixando os cantos

Terminado de fixar os grampos por todo o chassis, vai nos restar somente resolver as quinas da tela.

A quina já pronta para acabamento

 Faça isto primeiro dobrando um dos lados do tecido por sobre a quina (que foi fixada no início do processo), grampeando, e a seguir dobrando o outro lado (do mesmo canto), e repetindo a operação. Feito isto em todos os quatro cantos, a sua tela deverá estar completamente esticada. Se notar que em alguma área ela está algo frouxa, retire os grampos desta região, e com o torquês, estique novamente o tecido e repita a operação, até que a rigidez do tecido seja suficiente.

Acabamento dos cantos

O trato da superfície

Esta é a última fase da preparação da tela, indispensável para que possamos pintar sobre ela. O resultado deste tratamento é uma superfície impermeável, que possibilitá a pintura tanto à óleo, quanto em acrílico. Teoricamente seria possível pintar em acrílico sobre uma tela não tratada, mas os resultados são decepcionantes.

Evite a utilização de tintas de parede (PVA ou mesmo acrílica) para dar o acabamento. Estas tintas foram feitas para durar somente alguns anos, e não é isto que você quer para sua obra, não?

O ideal é a utilização de uma mistura de verniz acrílico transparente (eu uso da Metalatex), com Rodopás (também encontrada em lojas de tinta e de material de construção) e água, em partes iguais.

Use uma brocha de pelo de marta, um pouco mais cara, mas que não solta pelos, e que, se bem lavada ao término das sessões, dura indefinidamente.

Material para o preparo da superfície

Aqui, um pequeno macete para evitar mofo, comum em épocas ou locais mais húmidos. Misture algumas gotas de formol, que pode ser comprado hoje em dia em soluções de 5,0% em lojas de manipulação, e deixe cair algumas gotas na mistura, que como já dissemos, terá três partes iguais, de rodopás, verniz acrílico e água.

Preparando o fundo

Comece a cobrir a tela pelo fundo (por trás), o que vai ajudar no trabalho contra os micro organismos.

Feito isto, vire a tela, e dê a primeira mão na frente. Deixe secar completamente, e dê mais duas mãos.

Com a tela seca lixe com uma lixa 200, e terá uma tela com superfície quase que lisa, e preparada para a pintura.

Preparando a superfície

Caso queira um acabamento mais sofisticado, depois da primeira demão trate a tela com gesso acrílico, o que vai lhe dar a possibilidade de uma superfície muito mais doce à pincelada

Não se esqueça de limpar seu material constantemente. O carinho que você tem com seus pincéis e tudo o mais vai refletir sempre na qualidade de sua obra. E no seu bolso também, é claro.

Não se esqueça também de limpar muito bem a borda do frasco onde vai guardar a mistura preparada, pois um descuido aí vai lhe arranjar problemas na próxima vez em que tentar abri-lo. Até a próxima dica!

• obs: Este material foi originalmente publicado em meu site, agora inativo. As fotografias estão com a resolução original.